关中名谚“八百里秦川尘土飞扬，三千万老陕齐吼秦腔，一碗粘面喜气洋洋，没有辣子嘟嘟嚷嚷”，就道出了油泼面在陕西人心目中的地位。“粘”在陕西方言念“燃”，和四川宜宾号称油重无水引火即燃的干燃面不同，陕西的粘面，就是指久负盛名的油泼面。手工擀制的又粗又宽的面条，在开水中煮熟，先配上葱花、肉丝、花椒粉、盐等配料，再撒上一层厚厚的辣椒面。
油泼面最重要的是油泼，一定用上等的菜籽油，舀出滚沸的一勺热油，猛地浇泼在辣椒面及面条上，耳听得“嗞啦”一声，眼见一道火光闪过，顿时将花椒面、辣椒面烫熟而满碗红光，葱香、辣椒香、花椒香混合的气味扑鼻而来，令人食欲大增。吃到嘴里面条筋道爽滑有嚼头，小油菜、绿豆芽清脆爽口味道美，辣子葱蒜鲜辣可口余味长，那滋味美得人恨不得把舌头都吞下去。
岐山臊子面
臊子面是陇东、关中地区的一种传统特色面食，历史悠久，尤其以岐山臊子面最为著名。贾平凹说：“岐山面看似容易，而达到真味却非一般人所能，市面上多有挂假招牌的，俗辨其真伪，一观臊子燣法和面条擀法便知。”岐山臊子面的好坏，就看两点：一看臊子，二看面。
岐山臊子面制作时以大肉“臊子”（即肉丁）加豆腐、黄花、木耳，烹汤浇面而成。一碗合格的岐山臊子面应该具有“面白薄筋光，油汪酸辣香”的特点，讲究起来有九字令：薄、筋、光，酸、辣、香，煎、稀、汪。薄筋光是指面条的质地，薄而不哝、光如游鱼。酸辣香是指臊子的味道，煎稀汪是指汤水温度要高，面少汤多，油、肉要多。
岐山臊子面与一般面条不同，薄如蝉翼，细如丝线，滚水下锅，莲花般转，捞入碗中一窝丝，浇上臊子汤，只吃面条不喝汤。关中西府人，村里唱戏，或婚、丧、嫁、寿等红白喜事，或逢年过节，或走亲访友，都用臊子面款待宾客。台湾师范大学教授赵宁博士，在《赵宁留美记》一书中赞扬“岐山臊子面”“精彩无比”，并奉劝“读者诸君，没有尝过的，赶紧拜访陕西乡党，讨来吃吃。天下美味，不过如此”!
昆山奥灶面
奥灶面，中国十大面条之一，是江苏省昆山市的传统面食小吃之一，属于苏菜系。到昆山游览玉峰山，人们总要去“奥灶馆”品尝一碗“奥灶面”。
奥灶面是苏式面的一块金字招牌，以红油爆鱼面和白汤卤鸭面最为著名。红油爆鱼面，面条细白，汤色酱红；白汤卤鸭面，白面白汤，原色原味。奥灶面，也可简称为“奥面”，现在的解读是“奥妙在灶头”，即奥妙的灶头煮出风味奇特的面。当初，得名“奥灶”是谐音“懊糟”，“懊糟”是昆山音，意为“肮脏”。因为最初经营奥灶面的老太太，为经营面馆，经常来不及梳洗，蓬头垢面，店面也狭小简陋，极不起眼，但是老太太制作的面，却深受食客的追捧，加之老太太为人和善，食客们也就不追究就餐环境了，美味的面被食客戏称为“懊糟面”。
爆鱼面之贵首先在于红油，所用的物料均取自于活青鱼的黏液、血鳞、鳃，加水投锅煎煮后再与爆鱼的油汁勾兑成红汤，因而也有人称奥灶面的总根是青鱼。其次就是充作面浇的爆鱼，采用的是鲜灵活跳的出自于双洋潭或是阳澄湖的肥嫩青鱼，既不能大又不能小，五斤左右为准，若遇酷热鱼缺，宁可停供，也不用杂鱼充数。宰杀时鲜鱼不落地，保持清洁，下刀厚薄均匀。制作时，先将切好的鱼片放入酱油、白糖、曲酒以及葱姜香料配成的卤汁中浸入味，然后再以旺火大锅氽至棕黄色，嫩度适宜，两次烩锅，冰糖烩煮，陈酿取香，色泽棕红，浓厚鲜香。
扬州阳春面
面条并非美味佳肴，而是再寻常不过的食物。中国美食的精华却正是要化腐朽为神奇，化平庸为高端。所以这一碗最简单的阳春面，却最考验功夫。阳春面，实际就是一碗普通光面，为什么有如此充满文化韵味的名字？其来历民间习惯称阴历十月为小阳春，以前一碗面十文钱，扬州文人会动脑筋，把这和面条联系起来，故称作“阳春面”了。扬州人对阳春面比较讲究，下出一碗美味可口的面条要能达到“硬而不生，软而不烂”的要求那才行。
首先面要好。原料是影响面条口感的关键，在制作时，面里要放适量的食用碱，制成碱面，主要起香。面在机器里要来回多压几下，使面有劲道，无论如何不能放食用胶。要用小粉洒拍，使面条不粘连、不糊汤，最后形成扁而薄、宽度适中的扬州面条，那样比较容易入味。
其二，要宽汤下面。阳春面虽然是清汤面，没有任何的配菜，却绝不是开水煮面条，诀窍就在这汤汁上。“这个汤，它不用味精，而是用当地的河虾，河虾籽天然地晾干以后，用鸡汤煲出来，文火炖，差不多要一个半小时到两个小时。民以食为天，菜以汤为先。”这是大师们的心得。
其三，开佐料。扬州人下面不叫做佐料，而叫开佐料，这里有讲究，酱油要熟酱油，买回来的生酱油要烧开，熬一下，变成熟酱油，酱香味更浓些。熬猪油一定要放生姜、葱、酒，熬出来的猪油没有猪腥味。开佐料时，酱油、猪油、大蒜泥或青蒜花子、胡椒、味精，外加点麻油，一样不能少，再兑上虾籽汤，竹篾子的漏勺和大面筷子配合，很整齐地把面条叉在碗里，看上去真像一把梳子，扬州人又很形象地称之为“梳子面”。
一碗上好的阳春面，盛放在白色瓷碗中，远远就能闻到一股香味，依稀可以见到虾子，撒了一点葱花，香气四溢，面条筋道爽滑，香味隐藏在面条与面条的缝隙中，虾子沾惹味蕾，酱油鼓动猪油。如果你也曾吃过这样一碗面，也许你就能够明白，为何扬州人对这碗看似普通的面却有着如此深厚的情感了。
镇江锅盖面
镇江有三怪：“香醋摆不坏、肴肉不当菜、面锅里面煮锅盖”。锅盖面，也称镇江小刀面，是中国十大名面之一，被誉为“江南的天下第一面”，因在下面的面锅里加入锅盖一同煮而得名，具有浓郁的平民风格，在镇江家喻户晓。锅盖面用的面条是“跳面”。所谓“跳面”，就是把和揉成的面放在案板上，由操作人员坐在竹杠一端，另一端固定在案板上，既上下颠跳，又似舞蹈，似杂技，反复挤压成薄薄的面皮，再用刀切细而成，这样“跳”出来的面条柔韧性特好。
镇江乃南北交汇之地，北方的粗犷与江南的细腻相互融合，锅盖面做出来也就别有风味。做法并不复杂：将面粉揉好后擀成薄片，用刀切细，与一只杉木小锅盖一起下锅，再在一只小竹笼内放入客人需要的肉丝、猪肝、香肠、素菜等“浇头”，煮熟后捞起放入调好佐料的碗里即可。锅盖面，妙就妙在这小小的锅盖上。大锅里漂着小锅盖，四周透气但开水不外溢，锅盖压住翻滚的面条，不论怎么煮，面条在锅中的位置都基本保持不变。面条贴在锅盖下，水在其周边沸腾，水与锅盖之间零空隙，煮熟的面条就特别筋道。而杉木锅盖特有的木香也为面汤增加了别样的鲜味，还起到了调味的作用。
秘法熬制的酱油，是锅盖面散发诱人香味的另一“秘密武器”。选用黄豆酱油，加入十余种佐料，如地龙、桂皮、香草、八角、南山深处野生菌菇、鸡骨等，先猛火烧沸，后调至温火熬数个小时，冷却凉透，两天后方可食用。
正宗锅盖面应该是这样的：老式煤炉，鼓风机吹起的火苗时长时短，幽幽地舔舐着浑圆的铁锅底。气雾氤氲的汤锅里，一只溜圆的木锅盖随着沸腾的水花翩然起舞，不时带起三两根扁细的面条头耷拉在锅盖上。里屋的案板上横着一杆粗壮的斑竹，两位师傅就着竹竿娴熟地跳上跳下，竹竿声吱吱呀呀，甚有韵味。面团轧得韧性十足后，师傅用擀面杖把面团推卷得纸样的薄，这才不紧不慢地举起宽大的切刀，将面皮切成一绺一绺的面条丝，摊在案板上只等下锅。等面端上来，红红的汤底，细细的面条，青翠的葱花，再加上亮晶晶明晃晃的浇头，还没动筷子，心就醉了。
上海葱油拌面
葱油面（葱油拌面）是上海非常著名的小吃，地位就像广州的云吞面，作为老上海的早点，葱油拌面是最经典的一道美食记忆。一碗葱油拌面对讲求乐惠的上海人而言，是再妥帖不过的了。食材简单、滋味丰富，更有葱香萦绕一餐。
葱油拌面的做法大致是，取细支香葱入油熬至葱黄味香备用，烹成面浇头，浇煮熟细面，滋味鲜美，滑爽可口，品种包括开洋葱油面、葱油肉丝面、葱油三虾面（参考三虾面）等品种。三虾为河虾虾仁、虾脑、虾籽。
南京老卤面
南方人爱吃米饭，北方人爱吃馒头。而不南不北的南京人，爱吃面！南京最著名的面为两种：老卤面和皮肚面。南京的老卤面精华在“卤”，也就是面的汤头，所以熬制老卤的功夫才是各家面馆的在南京吃货圈立足的根本。所谓老卤，绝不是敷衍的“酱油汤”能比。正宗的南京老卤面口味咸中带甜，既不像北方面汤要在咸中找鲜，也不像苏州的奥灶面甜的有点腻，南京老卤面向来自成一派。
南京皮肚面
南京人究竟有多爱吃面条，每天中午，街头的大部分面馆就会被挤爆，斩半只鸭子，来一碗儿皮肚大肉面，加一份油渣，多摆点油渣，这是很多南京人午餐的标配。而每当列举南京小吃时，“皮肚面”必定名列其中，从未缺席。
皮肚面属于南京特有的“物种”，大火烧水，大灶下面，大团的面条扔进去，大瓢的肉汤泼进来，金黄的皮肚、细薄的肉丝、鲜嫩的猪肝、丰润的腰花抱成小团在锅里“跳舞”，红的番茄、绿的菜秧、黑的木耳、白的平菇欢快地在汤中“穿行”。倏忽间，汤沸腾、面浮起，脸盆般硕大的瓷碗早在一旁候着，“哗啦啦”连汤带面倒进去，端起来，足有数斤重。重点要说的是，皮肚的制作过程非常讲究，先悉心剔净肉皮上的每一块肥膘，把净肉皮用大锅清水煮到半透明状，然后捞起在通风处晾干，丢入用紧贴肉皮的肥膘熬制的猪油中煎炸，对于火候的要求也很高，非有经验的老师傅亲自监督不可。只有如此炸出的皮肚，才会金黄脆香的口感。
在南京人眼里，一碗上佳的大碗皮肚面，有不少 “门道”，比如：皮肚既要“泡泡的”吸饱了汤汁，又要“呛呛的”有咬劲；面条分为白色不带碱和黄色带碱的，但是都必须要“硬正”；汤要大，料要足、味要鲜，最好在下面条的时候就把辣油放进去煮，这样才够“入味”。拨几勺火红的辣油，淋几滴喷香的陈醋，一碗味鲜料足的大碗皮肚面正式出炉。在街头巷尾那些简陋的条桌上，爽朗粗壮的大汉，优雅玲珑的淑女，白发耄耋的老人，个个一头扎进面碗，呼哧呼哧，大汗淋漓，顷刻间，一碗面就见了底。
广州竹升面
竹升面是广东省地方传统面食，是广州小吃之一，粤语因“竿”字发音音不吉利而改称“升”。竹升面是用传统的方法搓面、和面，用竹升（大茅竹竿）压打出来的面条、云吞皮的一类面食。竹升面早在民国时期流行于广州西关一带的传统面，上世纪五、六十年代，来上一碗竹升面，曾是广州人大快朵颐的一种口福。自从上世纪五十年代后期，面条工艺机械化后，竹升面制作工艺由手工制面转变为机器和面、延压、切面，并延续至今。在《舌尖上的中国》第一部第二集面食专题中为南派面食挣得一席之地的老牌传统面。
河南烩面
河南烩面为“中国十大面条”之一，河南三大小吃之一。是一种荤、素、汤、饭聚而有之的传统风味小吃，以味道鲜美，经济实惠，享誉中原，遍及全国。
烩面在河南面食中最具知名度，它是河南的一张名片，能代表中原豫地的饮食之风。烩面是以优质高筋面粉为原料，辅以高汤及多种配菜，荤、素、汤、菜、饭聚而有之的传统风味小吃。烩面里的面是宽而薄的，易入味又筋道；烩面的汤是其精华，因为那是上好的羊肉反复熬制而成的，肉烂汤香。店家做好后再根据个人口味加入香菜、辣椒油或醋等提味，更能让人一口气吃下一大碗，意犹未尽。。。
延吉冷面
延吉冷面（연길랭면），是驰名国内外的一种深受人们喜欢的传统中国朝鲜族食品。吉林延边地区以延吉冷面著称，称延吉冷面。在整个朝鲜半岛，冷面通常被认为是北方咸兴、平壤等地的食物。它和玉米温面是朝鲜族最具代表性的面条。主要原料有荞麦粉、小麦面和淀粉，也有用玉米面、高粱米面和士豆淀粉的。其中尤以荞麦面冷面为著称。一般用牛肉汤，把煮好的面用凉水冲，然后放到碗里加之前煮牛肉用的汤（切记汤必须要凉）和辣白菜、黄瓜、鸡蛋、牛肉、葱、芝麻、辣椒、松子、苹果或西瓜切片。
荞麦面上盖着牛肉、苹果、泡菜，上桌前从大桶中舀一勺冰凉酸甜的汤料，满满的一碗凉爽。这是延吉冷面留给很多人的印象，而似乎也只有这样做出的冷面才是最正宗。冷面讲究的是汤清——牛肉汤定是要将浮油撇清的；凉爽——无论是汤还是面，都要冰凉后食用。只有这样，才能将夏日的炎热统统抛到“面铺”外。
兰州牛肉面
据地理学家勘探和历史学家考证发现，兰州城是建立在一碗牛肉面之上的。即使她拥有黄河铁桥、兰州大学，但兰州以外的所有人听到这个城市的名称时只会异口同声的说同一句话：“哦，兰州拉面。”其实，在兰州当地，根本就没有“兰州拉面”，它就叫牛肉面，更土著一些的兰州人会亲切的称呼它为——牛大，而这碗面也根本不会有什么干切红烧之类的区别。
兰州牛肉面，讲究“三遍水，三遍灰，九九八十一遍揉”，面粉必须选择甘肃自产的新鲜高筋面粉，加蓬灰(碱)揉合而成，拉扯几十次不会断裂，拉出来的面条爽滑透黄、筋道有劲。兰州牛肉面的面条有许多种类，毛细、二细、三细、大宽、小宽韭叶、二柱子、荞麦棱……多达十几种。一般人还真弄不清楚情况，当你知道兰州拉面有宽细之分，起码在兰州老板眼里，已经足够能说明你是经常出入牛肉面馆这种高档场所的上流贵族了。不同形状的拉面合着不同的脾性和年龄，大宽粗犷生猛，二细稳重有力，韭叶儿纤薄秀丽，毛细温柔细腻。这复杂多变的面型也使兰州牛肉面在中华拉面王国中独具魅力。
兰州牛肉面是几辈兰州人味蕾的记忆传承。喝着黄河水长大的兰州人，从小时候起，牛肉面便伴随着他们一起成长。牛肉面“一清二白三红四绿五黄”，一清（汤清）、二白（萝卜白）、三红（辣椒油红）、四绿（香菜、蒜苗绿）、五黄（面条黄亮），兰州目前有上千家牛肉面馆，每天要卖出100多万碗牛肉面。牛肉面被公认为代表兰州城市形象的名片之一。
北京炸酱面
在老舍先生的话剧《茶馆》里头，老掌柜的跟别人说“我这身体硬硬朗朗的，你要给我炸酱面，我还能吃三大碗呢！”这炸酱面，就是咱老北京的本命食。炸酱面的灵魂就在于那一碗酱，酱是用五花肉丁做原料，把肥肉炸出油，肉丁自然不腻。老北京人称为“小碗干炸”，其中的重点就在一个“炸”字，一煮，整锅酱就算完了。据说小碗干炸的标准就是一个：炸好的酱放在碗里，用筷子中间划开，缝隙不粘合，这样才算真正上好的小碗干炸。
“青豆嘴儿、香椿芽儿，焯韭菜切成段儿；芹菜末儿、莴笋片儿，狗牙蒜要掰两瓣儿；豆芽菜，去掉根儿，顶花带刺儿的黄瓜要切细丝儿；心里美，切几批儿，焯江豆剁碎丁儿，小水萝卜带绿缨儿；辣椒麻油淋一点儿，芥末泼到辣鼻眼儿。炸酱面虽只一小碗，七碟八碗是面码儿。”这首顺口溜，说的是炸酱面的菜码儿。一般来说，菜码儿没有硬性规定，讲究的是顺应四季，春有小水萝卜缨儿、香椿芽儿、青蒜；夏有新蒜、黄瓜丝；秋有掐头去尾的豆芽儿菜，冬有嫩白菜丝儿、心儿里美，春生、夏长、秋收、冬藏，应季的蔬菜永远是菜码里的主角。
一碗炸酱面说了那么多，其实像极了某些时候的北京人，平易近人，不张扬，有时像这炸酱好像黑乎乎，却实在是慢慢炸，反复炸，香味儿一点点出来，“爱不释口”、回味无穷。
北京打卤面
如果说炸酱面是老北京人食谱里的家常，那么，打卤面则是在一些特殊日子里才能上台面的一种面条，它的出现，往往会伴随有一种仪式感。
一个人起码会在一生之中的三个场合遇到打卤面。其中有两个场合虽然重要，但是当事人却吃不上那碗面，一个是出生三天，另一个是过世三天，前者谓之“洗三”，后者谓之“接三”。
孩子出生的第三天叫做洗三，也叫“三朝洗儿”。到了这一天，家里会邀请亲朋好友，给孩子举行沐浴仪式，目的一是为了洗涤污秽，二是祈祥祈福，三就是要吃打卤面，共贺新生。这个仪式古已有之，今天它的主要形式和内容已经湮灭在历史尘埃中，一些讲究老理儿的家庭可能还保留着吃打卤面的习俗。在雍和宫的法轮殿里，陈列着一个十分精美的“鱼龙变化盆”，这是当年乾隆皇帝出生三天时举行洗三仪式的澡盆，可见，即使在皇家，洗三活动也是十分隆重的。可惜的是，作为当事人的婴儿，不谙世事，更谈不到吃一口专门为他（她）准备的打卤面了。
可见，在面条一族里，打卤面是领军之物。据我所知，老北京人过生日一般都吃打卤面，所以常听有人说：“明儿我生日，到我家吃打卤面去！”就是平时，不少家庭也接长不短地吃顿打卤面。打卤面的卤，一般叫“混卤”，又叫“勾芡卤”。老北京人吃打卤面，对卤最讲究，要卤不澥汤才算“合格”，这就要看勾芡的本事啦。
吃打卤面时，碗里的面不要盛满，有少半碗就够了，主要是为了多浇卤和放菜。浇卤时，一定要用勺子依次盛卤，千万不要搅和，因为一搅和也会使卤澥了，所以浇卤也非常有讲究。吃打卤面吃的是面、菜，喝的是稠乎乎的卤，味道香、入口爽。
卤的品种很多，除正宗的猪肉、鸡蛋等菜料打卤外，似乎不少菜料都能做打卤。如茄子打卤、豆腐条打卤、豌豆打卤、西红柿打卤等，不管用什么打卤，关键还是那道主要工序——勾芡。
武汉热干面
热干面是中国十大面条之一，是湖北武汉最著名的小吃之一。在武汉吃早饭，热干面是绝对的标配之首，一碗裹满香辣糊口麻酱的干拌碱面过了早，才有精力启动新的一天。“热干面、吃不厌”……武汉人对热干面的喜爱，可谓至真至诚。
作为武汉人过早的首选，热干面不仅是一种小吃，更是一种情怀，未食而乡情浓浓，食之则香气喷喷。它的原料必须用碱面，滚水烫煮，长筷上下翻动防止面条打结，熟至七八分时捞起刚好。这个过程称为掸面，面条是否劲道，就在于老板掸面时的腕力和耐心。再淋上用芝麻酱、香油、香醋、辣椒油等调料做成的酱汁，增加了多种口味，吃时面条爽滑有筋道、酱汁香浓味美，让人食欲大增。
广州鲜虾云吞面
北方的饺子，千百年来，从形式到内容，没有质的变化，风格比较固定，而南方的馄钝，却在不断推陈出新。名称叫法在南方各省也百花齐放，四川叫抄手，广东叫云吞，湖北称包面，江西叫清汤。
而广州的云吞却独树一帜，加入了面条，看似简单的组合却有了意想不到的滋味，绝对是一加一远远大于二的效果。如此一来，外观更丰富了，口感也更有层次了，因而迅速普及于广东和台港澳，以鲜虾云吞面最具特色，成为广州人最喜爱的传统风味小食之一。鲜虾云吞面做工精细，馅料丰富，内有猪肉、鲜蛋、虾仁等，云吞面的汤十分讲究，以前没有味精，就用猪骨、虾子、大地鱼煲制。
云吞面盛放上桌也很有讲究：碗底一般放五颗鲜虾云吞，然后把面条铺放在云吞上面（很多外地食客会误以为店家忘记放云吞，而只有面条，要挑开面条下面才见云吞），再加入大半碗面汤，汤里要放些韭黄丝，增添美味并带来清脆的口感。因为要保持面条的弹性，所以要注意不能让面汤把面条全泡进去，必须有一部分面条露在汤上面，而且要趁热赶快吃。辨别云吞面真假还有一招：韭黄一定不能缺。
重庆小面
说到重庆给人的印象，人们肯定首先想到的是火锅、桥都、山城之类的，但是重庆还有一种美食比火锅还普及、亲民的就是重庆小面。狭义上，小面是指以葱蒜酱醋辣椒调味的麻辣素面。而在老重庆的话语体系中，即使加入牛肉炸酱，排骨等豪华浇头的面条也称作小面，如：牛肉、肥肠、豌豆炸酱面等。
重庆人对小面优劣的评价的标准，最主要是佐料，小面的佐料是其灵魂所在。小面家族品种丰富，富于变化，形成个人定制口味。比如，要求店家“干熘”（少水干拌面）、“提黄”（面条偏生硬）、“加青”（多加蔬菜）、“重辣”（多加油辣子）等等。也可要求店家采用不同粗细、形状的面身，如“细面”、“韭菜叶”、“宽面”一般店都有这三种面身。还可以要求店家增加或者减少某种特定调料，如：“少辣”、“重辣”、“不要蒜”等等。
成都担担面
街巷的美味，担担上的传说。按现在普遍的记载，担担面的起源可以追溯到1841年，由自贡一位叫陈包包的小贩挑着担子沿街叫卖而得名。
正宗的担担面重在两个精髓。一是煮面，不能煮太软，煮的过程中一般需加凉水一次，熟了立马挑入碗里。看似简单，其实大考功力，挑早了口感生硬，挑晚了就劲道不够且不爽滑。二是制臊，肉须是猪后腿肉，剁成末，入滚油炒制吐油，加姜米、小葱、老抽等佐料翻炒上色。最后和炒香的芽菜拌在一起臊子就制成了。一碗好的担担面是面条滑爽，根根劲道，面臊酥香，加上细嫩的芽菜和花生碎，香味浓郁扑鼻。
宜宾燃面
万里长江第一城宜宾，自古便是繁华水码头。尤其是清后期至民国中期，更因“水陆交会，贸易四达”，成为西南著名的商贸重镇和最大的转口市场之一，开创了“搬不完的昭通，填不满的叙府”之物流神话。当时宜宾码头工人众多，于是在清代光绪年间，燃面雏形———“油条面”应运而生。
当时水码头上的挑夫们将水叶子面（也称“水面”）甩干后，拌上猪油与辣椒油（红油），便可大快朵颐。这碗面，富含热量且香辣爽韧，不求精致，但能满足劳动者的热能需求与口腹之欲，吃上一大碗，就能扛住艰苦体力劳作。而且，宜宾水码头容纳百川，又塑造了宜宾人兼容并蓄的精神气质。燃面虽不求登大雅之堂，却仍是调和多种作料，口味复合，有麻、辣、鲜、香、脆、韧等重叠丰富的香味与口感，在味蕾上滑行流连。
燃面是否真会“燃”？燃面之“燃”有两层含义，一指燃面中红油多板油多，色泽红亮，像火焰欲燃一般；二是燃面需要煮得干、甩得干，又富含油脂，所谓“油重无水，点火即燃”，故名燃面。据了解，燃面需要宜宾粮食做成的水叶子面，久煮不混汤，其作料更需本土出产才能达到最佳效果：宜宾芽菜有一百多年的历史，小磨麻油有八十余年制作历史，辣椒最好是高县特有的辣椒，花生是本地的瘦地花生，口味芳香；连葱，最好都是宜宾小香葱……小小一碗燃面，融会着的是宜宾本地物产之精髓。
大同刀削面
说起中国的面食，不得不说有“中国面食发源地”之称的山西，说起山西的面食，又不能不首推大同刀削面。刀削面的制作过程很具观赏性，厨师手持一把形状独特的瓦形刀，立于盛满了滚水的大锅前，另一只手托着块筒状的面团。开始削面以后，面条从上向下，一条连着一条，恰似流星赶月，在空中划出一道弧形白线，面叶落入汤锅，汤滚面翻，又像银鱼戏水，煞是好看，熟练的厨师，每分钟能削到一百多刀，每条面叶的长度，恰好都是六寸。削面出锅后，中厚边薄，棱锋分明，形似柳叶。加入美味的汤汁和些许烂肉，放点辣椒油，香气扑鼻。入口外滑内筋，软而不粘，越嚼越香。
厦门沙茶面
在闽南，说到沙茶面几乎无人不知，它不仅是清晨的那第一顿早餐，或是午时的饱腹，更是夜宵的必备，它的身影在漳州厦门这样的城市无处不在。厦门是个较早对外开放的城市，人们的生活中有很多舶来品，沙茶就是一种。沙茶面的妙处，是在汤头。采用新鲜的猪大骨、整只鸡及鱼头等熬成鲜美醇厚的高汤；主料之一的沙茶是选用上等的虾头，经拌盐腌制两个月以上，再磨细，将虾酱、蒜头酱按先后顺序加入沸油炸透，待冷却后加入五香粉、咖哩粉、辣椒粉、芝麻等制成。
新疆拉条子
拉条子就是新疆拌面的俗称。制作时不用擀、压的方法而直接用手拉制成，加入了各种蔬菜和牛羊肉，是新疆各族群众都喜欢的一种大众面食。在新疆，从路边小摊到大饭馆，拌面随处可见。能干的媳妇自个儿揉面抻面，一家老小有菜有饭，又滋味又营养；工作日加个班，手上有活心里有事，最快捷就是吃个拌面，十分钟解决问题；偶尔来个客，上饭馆要个拉条子，再添上两串烤肉，或是加几个薄皮包子，宾主尽欢。拌面实在是一种能丰能俭、能素能荤的吃食。
做拉条子，和面是最关键的一步。南方人和面是“围堰填湖”式，把水倒进放好面粉的盆里，用手把面粉一点点推向中间，揉捏搅拌；新疆人和面是“洒水搓揉”式，用手沾水，一点点洒在面盆里，就着这点水反复搓揉，面剂子由小搓大，最后成了白白胖胖的一团。面揉好了还要搓成二、三指粗的面条“饧”上一阵子，有了这个“饧”的过程，这团面脱胎换骨了，任你怎么拉，肯定长拉不会断，久煮不糊汤，浇上一勺油辣子，嚼上几瓣蒜，吃着不粘牙，筋道有嚼头，味蕾和肠胃一并得到满足，痛快淋漓，不过如此。
中国美学推崇“拙朴”。新疆的拉条子在气质就很当得起“拙朴”两字。拉条子“拙”而不“浊”，红红艳艳、汤汤水水的配菜，用油却不多，新鲜爽口；拉条子“朴”而不“素”，配菜虽说没有啥名贵的，多是土豆、西红柿、青椒、茄子、洋葱等大路菜，滋味却实在丰富。吃完拉条子后，还要喝碗原汤，否则不易消化。
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